РАЗМЕТКА  САДА

         Сажать яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, абрикос, алычу и облепиху нужно только весной.            

         Где-то купленные осенью саженцы деревьев необходимо прикопать и тщательно укрыть еловым лапником от мышей. Заранее (летом или осенью) надо приготовить посадочные места.

         Посадка деревьев осенью в Подмосковье очень рискованна – саженцы, будучи сами зимостойкими (они выдерживают морозы до -30… - 40 град.С), под воздействием холодных зимних ветров иссушаются, как бельё на морозе, и погибают.

        На самых благоприятных местах следует сажать  абрикос, алычу, черешню. Будет ещё лучше, если с северной стороны от этих деревьев  находятся постройки.

        Следующими культурами по требовательности к теплу и свету идут (по мере убывания): слива, вишня, груша и яблоня.

       Лучшее направление рядов – север-юг. Получается лучшее освещение посадок. Особенно важно освещение в утренние часы.

      Самая светолюбивая культура - груша.

      Саженцы груши, яблони, рябины, абрикоса, черешни нужно сажать по схеме

4,5…5,0 х 4,0…4,5 м, то есть между рядами 4,5…5,0 м , а в ряду через 4,0…4,5 м;

      сливу и алычу по схеме 3,5 х 2,5…3,0м;  

      вишню – 3,5  х 2,0…2,5 м;

      ягодники (смородину, крыжовник, жимолость ) – 2,0…2,5 х 1,0…2,0 м;

      малину – 1,5...2,0 х 0,5…1,0м. 

 Яблони на полукарликовых подвоях следует сажать по схеме 3,5 х  3,0 м.

        А на карликовом подвое - по схеме 2,5  х 2,0...2,5 м.                   

        Некоторые любители природы стараются разместить деревья около забора, выгадывая середину участка под лужайку с "английским газоном". Это их право.

Но тогда от забора следует отступить 3(!) метра -

1 м (для прохода) + 2 м (радиус кроны - при возможном диаметре кроны 4 м).

              Общепринятая посадка саженцев плодовых деревьев в посадочные ямы приводит к тому, что молодые деревья, быстро потребив заправленную в яму органику, начинают голодать.

           Для поиска питания корневая система развивается в верхние более плодородные слои почвы. Саженцы долго и плохо развиваются, слабо растут в первые год-два-три после посадки, долго не вступают в плодоношение (до 5…8 и более лет) и очень медленно наращивают урожай (иногда до 12…15-летнего возраста).

          Новый метод посадки саженцев деревьев на поверхность почвы - на клумбы или валы - даёт большой эффект, особенно в неблагоприятных местах, где плохо растут плодовые деревья.

          Посадка по такой методике позволяет значительно улучшить здоровье, долголетие и продуктивность деревьев, в первую очередь, за счёт развития мощной корневой системы в плодородном верхнем слое почвы. Такая посадка эффективна не только на неблагоприятных, низких участках, но и в нормальных обычных условиях.

          Посадка на клумбы или валы, если сад хорошо обеспечен поливом, предподчительнее посадки в общепринятые посадочные ямы.

         Эти преимущества заключаются в следующем:

        1. Корни плодовых деревьев находятся в более глубоком (на высоту клумбы), более плодородном, более тёплом (лучше прогретом), лучше аэрируемом (лучше обеспеченным воздухом) слое почвы.

        2. Весной почва клумбы или вала быстрее прогревается, и корни раньше начинают расти, ускоряя вегетацию всего дерева; а осенью при ранних морозах корни раньше начинают закаляться, раньше заканчивают рост, что способствует своевременному окончанию вегетации всего дерева, что, в свою очередь, повышает его зимостойкость.

       3. При посадке в посадочные ямы, особенно при заглублённой посадке, деревья страдают от подопревания коры основания штамба, причём, при дождливой осени или многоснежной зиме это принимает нередко массовый характер. При посадке на клумбах подопревания не бывает.

 

        Для создания клумб необходимо иметь:

      1. Плодородную почву;

      2. Навоз или перегной. Лучшим является конский навоз, затем коровий. Конский навоз в мешках по 25...30 кг можно купить по Можайскому шоссе в районе "Летнего отдыха" по телефону:

+7(916)127-15-72 .

      Другие подходящие места можно найти по интернету.

Если Вы приобрели это добро, сад сторицей восполнит Ваши расходы.

      Конечно, можно и нужно использовать компост своего приготовления (выполотые сорняки. пищевые отходы, скошенная трава, фекалии, древесные опилки, листва и т.п.) Полезно добавить в компост навоз (хотя бы немного), минеральные удобрения, 

древесную золу. Признаком хорошо перепревшего компоста можно считать, когда он стал тёмным и сыпучим.

      Свой опыт: из асбоцементных листов 1,5 х1,0 м сделал 2 смежных отделения со съёмными передними стенками. За сезон удаётся заполнить одно отделение. На лето закрываем его чёрной тканью. Через год в октябре получаю почти 2 кубометра отличного компоста.

      Есть сведения, что добавлять в компост  составы ЕМ (естественных микроорганизмов) рискованно.

      3. Минеральные удобрения - азотные, фосфорные, калийные, доломитовую муку. 

 

       Подумайте о сидератах ( горчица, люпин однолетний, фацелия,

вика с овсом, горох, люцерна, клевер и даже озимая рожь) - затраты малы, а эффект высок.

                      -------------------------------------------------

  ПОСАДОЧНЫЕ   МЕСТА

 

                                 ВАРИАНТ 1: 

 

           Места сырые, низкие, с близким уровнем грунтовых вод.

Сначала надо провести мелиоративные работы для спуска излишней воды.

 

П О С А Д О Ч Н Ы Е    Я М Ы    К О П А Т Ь    Н Е   Н У Ж Н О

 

      Если в саду в месте посадки тяжёлая глинистая почва, то сначала разумно просто перекопать на штык лопаты поверхность

почвы на круге диаметром 2,5 м.

        На этот круг насыпается крупнозернистый песок слоем 10 см. Вместо этого песка можно набросать обрезки  любых  веток слоем 20...25 см. Засыпьте песок (или ветки) дерновой почвой слоем 20...30 см. 

       Затем на этом месте делается клумба диаметром 2,0…2,5 метра и высотой 0,6…0,7 метра. Для этого положите слоями с дальнейшей перекопкой навоз (мешка 3...4) или перегной, дерновую почву (или компост).

       В процессе работы под перекопку рассыпьте 300 г двойного суперфосфата,  400 г сернокислого калия, 1...2 кг доломитовой муки. Полезно добавить в почву  5…10 ведер любого песка.

      А также 2...3 литра древесной золы.

      Внимание! Проследите, чтобы с дерновой почвой в клумбу не попали корешки сныти и пырея.

      Клумбу можно обложить дёрном или засеять полевицей (или белым клевером). Возможны другие варианты.

      Для сохранения клумбы от усадки нужно сделать опору под корни

                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

    КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2 м и ГЛУБИНОЙ 0,4…0.5м. 

 

       На дно ямы насыпается крупнозернистый песок слоем 10 см.

       Вместо этого песка лучше набросать в яму обрезки веток слоем 20 см.  Затем яма заполняется смесью плодородной почвы с навозом (3...4 мешка) или перегноем или компостом.

        После этого из смеси перегноя (или компоста) пополам с плодородной почвой  нужно сделать клумбу диаметром 2 метра и высотой 0.4 метра.

         В процессе работы под перекопку рассыпать 300 г двойного суперфосфата, 400 г сульфата калия, 1...2 кг доломитовой муки.

Полезно добавить  5...10 ведер любого песка и 2...3 литра древесной золы. 

         Верх этой клумбы должен быть плоский, по краю клумбы целесообразно сделать валик  шириной и высотой 15…20 см для удержания воды при поливе.

         Можно обложить  клумбу дёрном или засеять полевицей или белым клевером. Возможны другие варианты.

           Для сохранения клумбы от усадки сделайте опору под корни: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опора под корни

   Кол для подвязки

0,6...0,7 м

 Диаметр 2 м

Уровень почвы

Опора под корни - 2 деревянных кола и планка (30х8х2 см) над ними.

Опора должна быть ниже верхнего уровня клумбы на 10 см

Высота

   ВАРИАНТ 2:

    Места нормально увлажнённые

(случай наиболее распространённый)

Опора под корни

Кол для подвязки

Высота

  0,4 м

 Глубина

0,4...0,5 м

Диаметр 2 м

Опора под корни - 2 деревянных кола и планка (30х8х2 см) над ними

Опора должна быть ниже верхнего уровня клумбы на 10 см

ВАРИАНТ 3 

Места с песчаной почвой

КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2 м и ГЛУБИНОЙ

                                0,4...0,5 м

 

         Необходимо положить на дно ямы смесь глины пополам с торфом слоем 10 см.

         Далее проделать работы, описанные в ВАРИАНТЕ 2.

Отличия лишь в том, что высота клумбы будет 0,25...0,30 м 

Опора должна быть ниже верхнего уровня клумбы на 10 см.

 

 (Обоснование посадки на клумбы и различные варианты клумб взяты из книги В.И. Сусова "Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА" (Москва 2001) 

 

              --------------------------------------------------------------

                                        ОДНАКО

 

           Если у Вас не хватает необходимых средств на полномерные клумбы, то можете сделать клумбы немного меньше по ДИАМЕТРУ (положим, 1 м). Но при этом клянётесь самому себе, что Вы расширите клумбы до нужных размеров в ближайшую осень.

               -----------------------------------------------------------

                                     ПОСАДКА  САЖЕНЦЕВ

 

         Посадку саженцев нужно сделать как можно раньше. Это способствует их лучшей приживаемости. "Сажай в грязь - будешь князь".

         Для этого в клумбе над опорой под корни разройте большую лунку. Установите саженец корнями на опору под корни. Разложите корни (концы корней должны смотреть вниз). 

         Очень полезно оставить часть корней (около ствола) открытыми (на улице). Это способствует повышению зимостойкости дерева и, возможно, более раннему плодоношению.

         Засыпьте корни плодородной почвой, оставив часть их открытой. Подвяжите свободной петлёй саженец к колу. 

        Обильно полейте (5 ведер - 50 литров).

        Замульчируйте верх клумбы перепревшим навозом или компостом или скошенной травой (или выполотыми сорняками).

Толщина мульчи - 10...15 см. Мульча не должна соприкасаться

со штамбом саженца во избежание подопревания. Мульча сохранит в почве влагу и убережёт клумбу от перегревания.       

 

   --------------------------------------------------

ВАРИАНТЫ  КЛУМБ

1

2

3

 
 
 

   Теперь ознакомьтесь с разделом "ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ"

 

          ---------------------------------------------------------------------------

                            ЛЕТНИЕ  РАДОСТИ

 

            С молодыми посадками всё просто - в зависимости от погоды регулярно их поливайте. Ради интереса суньте руку под мульчу. Там должно быть влажно и прохладно.

             Проверьте обеспеченность почвы влагой. Нужно взять

комок почвы, сильно сжать его и бросить на землю с высоты 1 м.

Если комок рассыпался - нужно поливать. Если он остался целым, влаги в почве достаточно.

           Примерно с начала июня можно и нужно понемногу давать саженцам азотные удобрения.

           "Золотое правило" - концентрация любых удобрений должна быть не выше 5 г на литр воды.

           Итак, подкормка молодых посадок азотными удобрениями.

Для этого лучше всего подойдёт мочевина (карбамид).

           На ведро воды (10 л) возьмите 2 полных столовых ложки мочевины ( это будет 30 г). Дождитесь полного растворения и полейте свои молодые посадки. На каждое деревце по 2...3 ведра.

          Такую процедуру полезно делать 1 раз в 10 дней.

Подкармливать мочевиной можно только до середины июля. Молодые побеги должны вызреть, одревеснеть.

 

          Если есть желание, можно проводить и некорневые подкормки. На 10 л воды взять 20 г мочевины. В тихий вечер (если

ночью не будет дождя) провести опрыскивание кроны саженцев. 

При отсутствии опрыскивателя это можно сделать с помощью веника. Периодичность - 2 раза в месяц. И только до середины июля.

         Первый год уходит на укоренение. Со 2-го года Вы должны получать приросты не менее 0,5 м, а лучше 0,7...0,8 м. По приросту можно судить о качестве ухода. 

 

        Теперь об уходе за посадками более старших возрастов.

 

         Вернёмся к марту. В зависимости от погоды по  снежному насту необходимо сделать обрезку и формирование кроны. Проводить обрезку следует ежегодно.

         После этого нужно отбросить снег с приствольных кругов или клумб, если Вы освоили передовые технологии.

         В середине апреля нужно провести обработку (опрыскивание) всех посадок от вредителей и болезней.

         Это - 40 г ХОМа или АБИГА ПИК + 10 г фуфанона на 10 л воды.

 Обработать кроны и приствольные круги, а также все другие посадки.

         Особенно опасен яблонный и грушевый цветоеды.

Их самки зимуют в почве, а при температуре +10 градусов (по другим данным при температуре +6 градусов) поднимаются по штамбу и откладывают яйца в плодовые почки. Одна самка откладывает до 100 яиц. Из повреждённых почек вытекает сок, который потом густеет. Это называется "плачем почек".

       Из-за этих цветоедов можно вообще остаться без урожая.

Нужно обязательно фуфаноном или другим средством попасть на самок цветоеда.

        Поскольку любителям продают средства борьбы с вредителями только контактного действия, нужно ещё раз (или два) повторить в апреле опрыскивание любым средством от вредителей.

        Е.К. Федотов (Samsebesadovod.ru) предлагает опрыскивание очень сильным раствором мочевины (700 г на10 л) + 50 г медного купороса.  

 

        В конце апреля внесите в почву азотные удобрения - мочевину. Можно разбросать её по приствольным кругам и затем полить. Под саженцы до 5 лет - по 100 г (а может и по 150 г),

под более старшие - по 200...250 г. Под кустарники  - по 100 г.

 

       В мае часто бывает сухо, поэтому необходимы поливы и мульчирование.

      Подкормки. Самое действенное - разведённый куриный навоз+ мочевина.

       Свой опыт: в бак на 30 л закладываю 1/2 ведра куриного навоза (благо - Петелинская птицефабрика близко) + 70...80 г мочевины. На руках хорошие резиновые перчатки. Поливаю ковшом. На 5-летнее дерево - 2 бака.

        Предел - середина июля. До этого две подкормки.

 

        Отлично работает мульчирование конским навозом (мешок под дерево). Сверху толстый (15 см) слой травы. Навоз здорово способствует размножению полезных микроорганизмов.

         Переработанный навоз в итоге будет усвоен корнями дерева, а выделяемый при этом углекислый газ - отличное питание для листьев! Микроозганизмы переработают и мульчу.

Её нужно постоянно подкладывать.

        Эту систему предложил Александр Кузнецов с Алтая. Он постоянно пишет на форуме Prioz.ru о колонновидных яблонях.

 

         Садоводы-энтузиасты проводят  некорневое опрыскивание мочевиной и микроэлементами - бором, молибденом, марганцом

и др. микроэлементами.

           Хорошо идёт опрыскивание монофосфатом калия.

При хорошем уходе листья яблони бывают мясистыми, размером почти с ладонь.

           В таких листьях процесс фотосинтеза идёт существенно эффективнее.

 

            В середине июня следует провести 2-ое опрыскивание -

40 г ХОМ или АБИГА-ПИК + 10 г фуфанона на 10 л.

 

           С середины июня начинают поспевать ягоды разных кустарников. Первой идёт жимолость, затем земляника и т.д.