ФОРМИРОВАНИЕ  КРОНЫ

 

                   Здесь начинается самое интересное.

                          У Вас всегда есть выбор: 

 

        1. Классическая система формирования

        2. "Формировка вместо обрезки" по Н.И. Курдюмову.

 

          При любом варианте со 2-го года после посадки Вы должны получать сильные приросты (не менее 0,5 м). А это обеспечивается созданием оптимальных условий для роста - обильным питанием (подробно будет изложено в ЛЕТНИХ РАДОСТЯХ), своевременными поливами, мульчированием клумбы.

 

      Обязательно соблюдайте указанные интервалы между посадками. Кажущиеся сегодня маленькими саженцы через несколько лет разрастутся и будут затенять друг друга.

 

        Рассмотрим классическую систему:

В её основе лежит выполнение, минимум, двух правил:

        1.1 Углы отхождения ветвей от ствола должны быть не менее 60 градусов (лучше 70...90 градусов). Этим обеспечивается надёжное срастание ветвей со стволом, исключается возможность разломов в кроне.

       1.2 Соподчинение ветвей. Лидер (или проводник) должен быть выше концов скелетных ветвей на 15...20...30 см (в зависимости от сорта).

            Нельзя допускать отставания в росте скелетных ветвей от лидера.

 

        Сложности и недостатки этой системы:

 

       Для появления обрастающих веток и плодовых образований необходимо укорачивать (обрезать) ветки и побеги.

       Всегда нужно выполнять вышеуказанные правила 1.1 и 1.2.

       В местах обрезки всегда появляются конкуренты (сильные побеги с острыми углами отхождения). Конкуренты нужно удалять или вовремя отклонять до приемлемых углов (а это весьма сложно).

       Вступление в плодоношение наступает на 4...5-ый год после посадки (это про саженцы на сильнорослом подвое или на подвое 54-118).

       Нельзя допускать появления 2-х и более стволов.

       Нельзя допускать роста из одного места на стволе (называется, мутовка) более 3-х скелетных ветвей.

       Неумение и несвоевременность формирования кроны приводят к появлению уродливых, малопродуктивных деревьев.  

 

         Несмотря на все сложности, всё же решаем формировать и вырастить дерево по классике. Для этого необходимо приобрести  минимум знаний по строению  дерева, по уходу за ним.

 

         Если саженец не имеет боковых ветвей, то, отсчитав  0,6...0,8 м (это размер штамба - определяете сами) + 7 почек (!), нужно обрезать лидер. Т.е. обрезать на высоте примерно 1 метр. 

        Из верхней почки пойдёт побег продолжения. А обрезка побудит появление побегов из нижерасположенных почек. В дальнейшем они станут скелетными ветвями. При этом углы отхождения будут острыми.

        Для получения хороших углов поставьте над почками хорошие бельевые прищепки. Растущие побеги пойдут под ними, и мы получим отличные углы отхождения. (Это придумали поляки, скажите им спасибо за это).  

 

        Если саженец кронированный, т.е. уже имеет боковые ответвления, тут действия будут несколько иными.

        Если корневая система мощная, достаточно выполнить требование п.1.2 - развести боковые ветки в стороны и обеспечить превышение лидера над концами скелетных (боковых) ветвей.

        При слабой корневой системой придётся укорачивать лидер и концы скелетных ветвей.

        Про дальнейшее формирование кроны есть очень много литературы. Мы выделяем: Б. Н. АНЗИН "Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников" (1968 г.)  и Р. П. КУДРЯВЕЦ

"Обрезка плодовых деревьев". У Романа Петровича есть ещё много разных книг. Читать их - одно удовольствие - поэзия!

 

     А теперь "формировка без обрезки" по Н.И. Курдюмову.

 

       Природой определено, что растущий вертикально или близко к вертикали побег только сильно растёт ( апиакальное доминирование).

       Если побег наклонять к горизонту, рост его замедляется, и на нём закладываются плодовые почки.

       Это использовал немецкий садовод - практик Николай Гоше (француз по рождению, 1846 - 1911).

        Н.И. Курдюмов является популяризатором этих идей.

 Предлагается использовать эти закономерности на практике и применять естественное для дерева (для саженца тоже) пригибание веток.

         Пригнутая ветка:

     -   принимает удобное и нужное нам положение;

     -   перестаёт сильно расти и создавать новый скелет;

     -   начинает активно плодоносить;

     -   выбрасывает себе на замену побеги, которые можно использовать для дальнейшего формирования;

     -   ветвится по всей длине.

То-есть пригибание - действительно умный и незаменимый приём.

 

       Пригибание начинаем сразу в год посадки. В июне, убедившись в том, что саженец хорошо прижился, пригибаем стволик на высоте 0,6...0,7 м до горизонта (смотрите эскиз).

      Направление загиба любое. Производится это с помощью полипропиленового шпагата с закреплением его к вбитому в землю колышку.

         

            

Кол для подвязки

Мульча

Кербовка (полулунный надрез)

              Из стволика мы получаем сильную боковую ветвь. На ней на следующий год будут заложены плодовые почки. После этого в ближайшую весну (то-есть, через год) возможно первое цветение.

             Таким пригибанием мы радикально меняем систему питания. Раньше ростовые вещества шли в верхнюю почку.

             Теперь в этом положении оказалась другая почка - на верхней части перегиба (указана галочкой). Из этой почки вырастет сильный побег.

            Н.И. Курдюмов предлагает сделать кербовку (карбовку) - полулунный надрез после выбранной почки (показано на эскизе). Кербовка - очень полезная операция, ростовые вещества останутся  в нужной для нас почке.

           Картина осенью того же года:

  (так будет на косточковых культурах, на груше и яблоне это будет через год). 

          Если у саженца груши слабая корневая система, при посадке придётся его кронировать (обрезать стволик на высоте 60...70...80 см для облегчения укоренения). И только на следующий год наклонить до горизонта сильно выросшую ветку (год назад она называлась побегом).    

Мульча

КЛУМБА

           В конце августа для вызревания древесины выросшего сильного побега на нём можно сделать прищипку (пинцировку) - отщипнуть (или отрезать) верхнюю почку - точку роста.

          Осенью уберите шпагат. Наросшие слои древесины в месте перегиба зафиксируют ветку в новом положении.

           Перед снегопадом поставьте снизу опору (на всякий случай), чтобы оседающий наст снега не сломал горизонтально расположенную ветку.

          Не забудьте обмотать стволик от мышей. 

 

         В последующие годы широко применяйте оба приёма.

Кербовку -  весной, а прищипку -  в конце августа.

         Прищипка позволяет на 2 недели задерживать рост побега ввеврх. Зато появляются побеги из нижерасположенных почек.

 

       Весной будущего (после посадки) года сильно выросшую ветку

 (побеги на будущий год уже называются ветками) наклоните до горизонта в любую удобную для Вас сторону.

       Незначительно выросшие (15...20..30 см) веточки обрежьте

(укоротите) на 3...5 см. Этим Вы побудите их тоже заложить плодовые почки.

      Между ветками нужно выдерживать расстояние примерно 30 см. Остальные (лишние) весной вырежьте "на кольцо".

 

       И так далее...

 

     Что мы получаем:

      1. Простоту формирования кроны - не нужно думать об углах отхождения (они всегда 90 градусов), о лидере (сильно выросшие ветки - 60...80 см нужно отклонить до горизонта).

      2. Минимум обрезки, понапрасну не затрачиваются питательные вещества деревца.

      3. Молодое деревце очень быстро начинает плодоносить.

      4. Практически нет конкурентов.

 

      Очень рекомендуем приобрести книгу Н.И. Курдюмова

 "Формировка вместо обрезки".

 

      Несколько слов о дереве, представленном на Слайд-шоу.

Это Шаропай (очень зимостойкий скелетообразователь) на подвое Антоновка обыкновенная. Посажен на клумбе в апреле 2010 года.

      Сразу после посадки было привито 4 сорта (были 4 веточки).

Стволик наклонён до горизонта. В 2013 году сняли 23 кг плодов 4-х сортов.

      В последующем было привито на нём много сортов.

Осенью 2015 сняли с него 65 кг 15-ти разных сортов. Плоды ещё 5-ти сортов ждём в этом, 2016 году.

     Дерево низкое (до 2,5 м высоты), но очень широкое ( до 4-х м).

Конечно, не нужно прививать на одно дерево много сортов. Достаточно прививок 4...7-ми сортов. 

     Просто у меня нет места, хочется попробовать всё самому.

Поэтому я был вынужден пойти по этому пути.